Редкий русский человек не любит хорошо попариться в бане. Особенно, когда за окном полноценные сибирские -32. А ты сидишь себе на получке и знай - подбрасываешь воды на каменку. И веничком по спине, веничком. Давно мыс отцом думали об этом.
Долго строили планы и мечтали о собственной баньке. В принципе, баня у нас на даче была. Только совсем маленькая, да старенькая. Нагревалась долго, а тепло не держала. Потому и не пользовались ей. Потому и мечты о новой бане.
Мечтали до тех пор, пока в один прекрасный майский день не взял я кувалду, гвоздодёр, топор, да друзей парочку. И в этот же день втроём мы старую баню успешно разобрали, освободив тем самым плацдарм под строительство нового помещения. Первый, самый главный, толчок, таким образом, был получен, и мы с папой принялись за проект.
Решили ставить баню просторную, чтобы можно было, и раздеться свободно, и попариться вдвоём или втроём, и не толкаясь. При выборе материала остановились на брусе десять на десять. Почему именно брус? Да потому, что строить такую баню проще. Утеплять её тоже проще: дерево само по себе — прекрасный теплоизоляционный материал. И получается такая баня значительно легче кирпичной. А значит, и нагрузка на фундамент будет не такая большая.
С фундамента и начали. Всё вручную: от копки траншей до подготовки раствора. Фундамент рассчитали по формулам, мощный, чтобы наверняка. И с арматурой, чтобы всё как положено, на его заливку ушло около недели.
При заливке фундамента нельзя забывать о месте, куда будет выходить слив из парной. Слив вернее всего делать рядом с баней. Например, закопать бочку в полуметре и туда вывести трубу. А в самой парной сделать воронку из цемента и толя. Подойдёт и полиэтилен. Закапывать бочку под парной нельзя: от неё будет сырость, пол сгниёт в разы быстрее.
После фундамента взялись за брус. Был он куплен заранее, согласно расчетам, и уложен на участке в штабель с зазорами, на проставки. Летний ветерок гулял меж брусьев и сушил их, теперь же подсушенный брус брали, пилили его циркулярной пилой по размеру и укладывали, выставив основание по водяному уровню. Брус для основания выбрали из осины: он от времени только прочнее становится. Остальной материал был — сосна. Скрепляли между собой ряды шпунтами, нарезанными из стальной проволоки диаметром 6 мм. Причём сначала сверлили под шпунт отверстие и забивали тяжёлым молотком. А после поняли, что он одинаково хорошо заходит и без отверстия, операцию сверления упразднили. Между рядами прокладывали паклю, которую разматывали из рулона. За первое лето успели поставить коробку. И оставили до следующего года — чтобы уселась.
На следующее лето первым делом взялись делать крышу. Потолок бани очень основательно утеплили современными теплоизоляционными материалами. После сделали односкатную крышу, которую покрыли профнастилом.
К тому времени знакомый сварщик изготовил нам печку. Конструкция печки хитрая: она имеет двухходовой тракт для выхода дыма и каменку сверху. Получается, дым проходит под камнями два раза, прежде чем вылететь в трубу. Теплоотдача так лучше, помещение и камни прогреваются быстрее, но есть и минус: из-за такой конструкции скорость выхода продуктов горения падает, и труба скорее забивается сажей. Кто не хочет раз в три-четыре топки шурудить в трубе ершом — лучше выбрать печь другой конструкции. Лично мне жалко тратить тепло на обогрев атмосферы. А так, через минут сорок в парной уже довольно тепло. Печку установили на отдельный каменный фундамент и сделали для неё кирпичный фартук. Он не даёт нагреваться деревянным стенам, отражая тепло в сторону полка.
Когда на печку полностью приладили трубу, не выдержали — пустили первый дым и первый пар. Прямо так, на табуретках. Понравилось.
Оставшееся лето занимались отделкой. На стенах и потолке парной закрепили 5-мм двусторонний пенотерм. Углы и стыки проклеили металлизированным скотчем. В парной важна не только тепло-, но и гидроизоляция. Поверх пошла чистовая отделка — вагонка паз-гребень. Потом сделали пол и полок. Их сделали быстро сборными. При необходимости их можно легко разобрать и вынести. Например, для просушки. В предбаннике отделка тоже вагонкой.
В этом месте следует сделать небольшое отступление и рассказать, чем русская баня отличается от финской. А самое главное отличие между ними это пар. Влажность. В классической русской бане влажность воздуха может достигать 65%. В финской же влажность очень низкая, где-то порядка 5 %. Вся прелесть русской бани именно в пару. Но такую влажность можно получить только с закрытой каменкой и на кирпичной печке. Топить её надо долго. У нас же печка железная, а каменка открытая. Но и это — уже всё-таки не финская баня. А чтобы лучше знать, к какой бане ближе — русской или финской— получилась наша, приобрели специальный прибор — гигрометр. Выбор этих приборчиков на рынке очень широк. Мы же выбрали обычный механический гигрометр, со стрелочкой на белом циферблате и корпусом под дерево, отлично вписавшимся в оформление нашей парной. Прибор показал уровень влажности в парной около двадцати пяти процентов, что ставит нашу баню в золотую середину: и топится быстро, и пара в ней достаточно.
Всю следующую зиму парились. Даже под Новый год, когда морозы были особенно лютыми. Несмотря на то, что предбанник особо не утепляли, в нём, в принципе, не мёрзли. Очень приятно сидеть в вечерних сумерках, в тишине, слушать, как потрескивают поленья в топке, и заряжаться доброй энергией на всю следующую неделю.